|
Прививка «мостиком»
Используется при кольцевом или
значительном повреждении коры разновозрастных плодовых деревьев. Делают ее в те
же сроки, что и прививку «за кору». Кору зачищают до здоровой части и
замазывают поврежденное место садовым варом, при значительных ранах применяют
глиняно-навозную замазку и рану обвязывают мешковиной. Выше раны делают
перевернутый Т-образный надрез коры, а ниже — Т-образный. Подбирают черенок
нужной длины, делают на его концах косые срезы в одной плоскости и приставляют
к ране, вводя в сделанные надрезы. В зависимости от толщины штамба или ветки
вставляют от двух до шести черенков. Места прививки черенков плотно обвязывают
и обмазывают.
В первый год после прививки
необходимо создать условия для хорошей приживаемости черенков и роста новых
побегов. Вблизи срезов привитых ветвей появляется большое количество поросли.
Часть ее необходимо периодически удалять, ошмы-гивая побеги при появлении
первых листочков. Оставшиеся порослевые побеги, особенно в пространствах между
привитыми черенками, будут способствовать лучшему заживлению срезов. При этом
нужно следить, чтобы побеги поросли не обгоняли в росте те, что отросли от
привитых черенков. Для этого их прищипывают над 3—4 настоящим листом, повторяя
эту операцию по мере роста поросли.
Обычно большинство из привитых
черенков приживается. В первый год определяют побеги, из которых будут
формироваться ветки нового сорта. При этом предпочтение следует отдавать
побегам на черенках, привитым с боковых сторон срезов или с внутренней. Ветки,
сформированные из них, будут более прочные, чем из черенков, привитых с
наружной стороны кроны. Отобранные побеги оставляют расти свободно, а ненужные
для формирования.новой кроны прищипывают при достижении прироста 20—25 см. В
дальнейшем при сильном росте оставленных побегов их тоже прищипывают на высоте
50—60 см от места прививки, что стимулирует ветвление и рост побегов из боковых
почек черенка.
К концу вегетации прирост новых
побегов иногда достигает 1,5—2,5 м. В большинстве случаев прививки не
сбрасывают на зиму лист. Поэтому, чтобы предупредить поломы прививок от ветров
и тяжести снега, листья нужно удалить и к каждой перепривитой ветке привязать
по 3—4 тонкие рейки длиной 1— 1,5 м, закрепив за них побеги, отросшие от
черенков.
Весной следующего года проводится
обрезка прививок. При этом все побеги, не используемые для формирования будущей
кроны дерева, обрезают с переводом на боковое разветвление, а побеги,
оставленные для формирования кроны, укорачивают до длины 40—60 см от места
прививки. В течение лета следят за ростом новых побегов, при этом сильные
боковые побеги желательно за лето 2—3 раза прищипывать для лучшего роста
обрастающей древесины. На третий-четвертый год прививки начинают плодоносить.
Уход за ними проводится, как за молодыми деревьями, вступающими в плодоношение.
Лишние черенки, побеги которых не были использованы для построения кроны,
постепенно вырезаются на кольцо в течение 2—3 лет, начиная с третьего года
после прививки черенков.
В первые годы после прививки
большое внимание уделяют состоянию срезов и, если в этом есть необходимость,
обновляют на них замазку.
При большой изреженности молодых
насаждений проводят ремонт 1—2-летними саженцами нужных сортов. Если по
каким-то причинам это сделать не удалось в 5—6-летнем возрасте, то лучше
подсаживать деревья, привитые на карликовые или полукарликовые подвои. Такие
деревья вступят в пору плодоношения в одно время с ранее высаженными деревьями.
Ремонт более старых насаждений (15 лет и старше) 1—2-летними саженцами не
целесообразен, так как они будут угнетаться взрослыми деревьями. В этом случае
лучше отремонтировать сад 3—5-летними дичками, которые на следующий год
перепрививают на нужные сорта.
В практике любительского
садоводства чаще встречаются случаи реконструкции садов из-за запущенных крон
или очень загущенных посадок деревьев.
Если деревья не обрезались в
течение длительного времени, но кроны их были правильно сформированы, то
реконструкцию ограничивают снижением кроны и прореживанием веток.
|
